Забава
Модератор
- Регистрация
- 17 Дек 2011
- Сообщения
- 20,935
- Реакции
- 15,228
Черенкование используют тысячи любителей комнатных и садовых растений, в ход идут банки, склянки и стаканы... Черенки укореняют в воде, песке, торфе, опилках, и в многих других субстратах. Но отнюдь не всерастения укореняются быстро, есть и трудноукореняющиеся (к примеру, азалии, камелии, брунфельзии, стефанотис, клематисы, бенгальские и грунтовые розы и др.). Укоренить их часто не так уж и просто: ждешь, ждешь, а корней все нет, «киснут» черенки, а затем погибают.Как же готовить черенки? Не стоит брать для разведения длинные стебли — на них очень много листьев. Как правило, берут черенки с 2—4 листочками, стебель срезают наискосок под нижней почкой (узлом) либо отступив от нее на 0,5—1 см. Нижние листья срезают и частично укорачивают пластинки верхних, в частности если они большие. У некоторых растений (фикусы, молочаи и т.д.) на месте среза сильно вытекает млечный сок. Его нужно сразу же убрать влажной ватой. Если этого не сделать, то тогда млечный сок быстро затвердеет и закупорит проводящие сосуды; черенок в таком случае не сможет впитывать влагу.
Первоочередная задача состоит в том, чтобы сохранить черенок свежим, сохранить листья на нем зелеными и здоровыми. Увядшие листочки не смогут и даже прекращают нормально «работать». Чтобы не допустить увядания, срезанный черенок погружают во влажную атмосферу (в тепличку, пленочный пакет, накрывают стаканом, банкой и т.п.).
Черенки большинства комнатных цветов проще и легче окоренять не в субстратах (песок, разные смеси), а в воде. При этом пропадает опасность пересушивания субстрата (что часто происходит при недосмотре), а также облегчается контроль и наблюдение за состоянием черенка, появлением каллюса (нароста либо наплыва на месте среза), корней.
Небольшие стеблевые и листовые черенки замечательно окореняются в стеклянной посуде (пол-литровой, литровой), накрытой неплотно стеклом либо же пленкой. Выходит своего рода маленькая тепличка. В банку наливают небольшое количество воды (2—3 см). Она должна быть чистой дождевой либо же водопроводной, однако заранее прокипяченной и отстоявшейся. Также подходит не холодная снеговая вода или «старая» вода из аквариума.
В воду на дно банки рекомендовано насыпать чистый речной песок (слой 1—2 см) — он образует подходящую среду и укрепляет черенки, предотвращая их возможное покачивание на воде.
Срезы у черенков для стимуляции корнеобразования, если есть такая возможность, припудривают или смазывают гетероауксином либо гуматом натрия. Полезно опылить нижнюю часть черенка фундозолом, который мешает развитию патогенных грибов, плесени и тем самым активизирует появление корней.
Срезанный черенок вначале практически не нуждается в питании, для поддержания его жизни хватает обычной мягкой воды, не содержащей в себе извести. Процессы «построения» каллюса более активно протекают при 22—28°, поэтому в разводочной тепличке нужно поддерживать именно такую температуру, а температура земли (воды) — немного выше — в пределах 25 — 30°. Такая температура особо нужна при черенковании трудноукореняющихсярастений.
Подпочвенный обогрев получится обеспечить и с помощью небольшой электролампы (10—15 Вт), вмонтированной в цветочный горшок (см. рис. 1). Нужно лишь тщательно заизолировать цоколь, шнур во избежание короткого замыкания от проникновения влаги.
Рис. 1 Подпочвенный обогрев
Воду в банках и склянках менять не стоит, частая смена воды не только нежелательна, однако даже и вредна. По мере впитывания и испарения ее стоит лишь подливать.
В процессе появления каллюса и зачатков корней черенок по-настоящему «устает» (он тратит много энергии), поэтому ему нужно вовремя дать питание — посадить в почвенную смесь. Не стоит ожидать отрастания длинных корней, передерживать окорененные черенки: они лишь потеряют жизнеспособность и могут даже погибнуть. Помимо этого, сажать черенки с длинными перепутанными корнями тяжело, да и неудобно, притом корни можно повредить, обломать, и толку тогда от растений не будет. Лучше высаживать черенки, когда корни у них достигнут уже 2—4 см в длину.
У некоторых растений часто появляется хороший каллюс, однако корни, увы, не вырастают. В подобном случае нужно поставить такие черенки в питательный раствор, а не ждать, пока в воде образуются корни. В питательном растворе черенок хорошо восстанавливает свои силы и развивает корни.
Рецепты питательных растворов (на 1 л воды)
1.Раствор Кнопа
азотнокислый кальций Ca (NО3)2 - 1 г
сернокислый магний MgS04 • 7Н2О - 0,25 г
однозамещенный фосфорнокислый калий - 0,25 г
хлористый калий КСl - 0,12 г
хлорное железо FeCl3 - 4—5 капель
2.Раствор Абеле
калийная селитра 0,25г
мочевина 0,18г
суперфосфат 0,29г
сернокислый магний 0,28г
3.Раствор для жесткой воды
азотнокислый калий 0,60г
фосфорнокислый аммоний 0,20г
сернокислый магний 0,10г
(природные соли кальция находятся в жесткой воде)
У трудноукореняющихся растений появления каллюса занимает долгое время (30—70 суток, часто дольше), что очень угнетает черенки. И если вовремя не дать питательный раствор, то тогда черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в итоге погибнуть. С возникновением зачатков корней, их разрастанием потребность в питательных веществах активно увеличивается и нужно не упустить момент, своевременно перенести черенок из воды в питательный раствор.
Данный метод укоренения с переносом черенков из воды в питательный раствор проверен и во всех случаях показал замечательные результаты.
Многие растения (азалии, камелии, карликовые гранаты, розы, клематисы, разные хвойные породы и др.) лучше укоренять не в воде, а во влажном твердом субстрате; хорошо в смеси измельченного торфа и песка (1:1), которую нужно заранее прокипятить, а потом подсушить, чтобы она была только влажной, но не сырой.
Кактусы и многие другие суккуленты (сочные растения) можно разводить не только стеблевыми черенками, однако и сосочками, листьями и даже частями листьев. Черенки либо листья срезают острой бритвой, подсушивают поверхности срезов, а потом неглубоко сажают в крупнозернистый песок, который увлажняют умеренно. На светлом (не солнечном) месте как правило через месяц появляются корни, а после при основании листьев — молодые растеньица.
Замечательным материалом для укоренения черенков считается сфагнум (болотный мох), хорошо свежий, живой.
Для укоренения черенков крупных комнатных растений с толстым древеснеющим стеблем (стволом) можно воспользоваться воздушно-влажным методом черенкования. Для этого черенок вставляют, плотно обернув нижний кончик стебля поролоном, в расширенное донное отверстие перевернутого цветочного горшка, который помещают на плошку (тарелку) с сырым сфагнумом (рис. 2). Укореняемое растение держат на свету при 25—28°, каждый день подливают в плошку на мох теплую воду (можно горячую). Корни возникают во влажном воздушном пространстве горшка; лишь не стоит допускать появления длинных многочисленных корней, так как их можно повредить при выемке черенка. Данный метод хорош для диффенбахий, драцен и других культур, мясистые стебли которых часто загнивают при обычных способах черенкования— в воде, сырых субстратах.
Рис. 2 Воздушно-влажный способ черенкования
Приготовление питательных растворов
Навеску каждой соли растворяют в отдельной бутылочке. Соли железа держат в темных бутылках либо в темноте. На 1 л питательного раствора берут примерно по 10 см3 каждого раствора, соединяют и доливают все это водой до 1 л. Раствор солей железа добавляют каплями в конце.
Часто в питательные растворы добавляют еще и микроэлементы (марганец в виде MnSО4, бор в виде борной кислоты, медь в виде CuSО4, цинк в виде ZnSО4) от 0,5 до 2,0 мг каждого на 1 л воды.
Первоочередная задача состоит в том, чтобы сохранить черенок свежим, сохранить листья на нем зелеными и здоровыми. Увядшие листочки не смогут и даже прекращают нормально «работать». Чтобы не допустить увядания, срезанный черенок погружают во влажную атмосферу (в тепличку, пленочный пакет, накрывают стаканом, банкой и т.п.).
Черенки большинства комнатных цветов проще и легче окоренять не в субстратах (песок, разные смеси), а в воде. При этом пропадает опасность пересушивания субстрата (что часто происходит при недосмотре), а также облегчается контроль и наблюдение за состоянием черенка, появлением каллюса (нароста либо наплыва на месте среза), корней.
Небольшие стеблевые и листовые черенки замечательно окореняются в стеклянной посуде (пол-литровой, литровой), накрытой неплотно стеклом либо же пленкой. Выходит своего рода маленькая тепличка. В банку наливают небольшое количество воды (2—3 см). Она должна быть чистой дождевой либо же водопроводной, однако заранее прокипяченной и отстоявшейся. Также подходит не холодная снеговая вода или «старая» вода из аквариума.
В воду на дно банки рекомендовано насыпать чистый речной песок (слой 1—2 см) — он образует подходящую среду и укрепляет черенки, предотвращая их возможное покачивание на воде.
Срезы у черенков для стимуляции корнеобразования, если есть такая возможность, припудривают или смазывают гетероауксином либо гуматом натрия. Полезно опылить нижнюю часть черенка фундозолом, который мешает развитию патогенных грибов, плесени и тем самым активизирует появление корней.
Срезанный черенок вначале практически не нуждается в питании, для поддержания его жизни хватает обычной мягкой воды, не содержащей в себе извести. Процессы «построения» каллюса более активно протекают при 22—28°, поэтому в разводочной тепличке нужно поддерживать именно такую температуру, а температура земли (воды) — немного выше — в пределах 25 — 30°. Такая температура особо нужна при черенковании трудноукореняющихсярастений.
Подпочвенный обогрев получится обеспечить и с помощью небольшой электролампы (10—15 Вт), вмонтированной в цветочный горшок (см. рис. 1). Нужно лишь тщательно заизолировать цоколь, шнур во избежание короткого замыкания от проникновения влаги.
Рис. 1 Подпочвенный обогрев
Воду в банках и склянках менять не стоит, частая смена воды не только нежелательна, однако даже и вредна. По мере впитывания и испарения ее стоит лишь подливать.
В процессе появления каллюса и зачатков корней черенок по-настоящему «устает» (он тратит много энергии), поэтому ему нужно вовремя дать питание — посадить в почвенную смесь. Не стоит ожидать отрастания длинных корней, передерживать окорененные черенки: они лишь потеряют жизнеспособность и могут даже погибнуть. Помимо этого, сажать черенки с длинными перепутанными корнями тяжело, да и неудобно, притом корни можно повредить, обломать, и толку тогда от растений не будет. Лучше высаживать черенки, когда корни у них достигнут уже 2—4 см в длину.
У некоторых растений часто появляется хороший каллюс, однако корни, увы, не вырастают. В подобном случае нужно поставить такие черенки в питательный раствор, а не ждать, пока в воде образуются корни. В питательном растворе черенок хорошо восстанавливает свои силы и развивает корни.
Рецепты питательных растворов (на 1 л воды)
1.Раствор Кнопа
азотнокислый кальций Ca (NО3)2 - 1 г
сернокислый магний MgS04 • 7Н2О - 0,25 г
однозамещенный фосфорнокислый калий - 0,25 г
хлористый калий КСl - 0,12 г
хлорное железо FeCl3 - 4—5 капель
2.Раствор Абеле
калийная селитра 0,25г
мочевина 0,18г
суперфосфат 0,29г
сернокислый магний 0,28г
3.Раствор для жесткой воды
азотнокислый калий 0,60г
фосфорнокислый аммоний 0,20г
сернокислый магний 0,10г
(природные соли кальция находятся в жесткой воде)
У трудноукореняющихся растений появления каллюса занимает долгое время (30—70 суток, часто дольше), что очень угнетает черенки. И если вовремя не дать питательный раствор, то тогда черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в итоге погибнуть. С возникновением зачатков корней, их разрастанием потребность в питательных веществах активно увеличивается и нужно не упустить момент, своевременно перенести черенок из воды в питательный раствор.
Данный метод укоренения с переносом черенков из воды в питательный раствор проверен и во всех случаях показал замечательные результаты.
Многие растения (азалии, камелии, карликовые гранаты, розы, клематисы, разные хвойные породы и др.) лучше укоренять не в воде, а во влажном твердом субстрате; хорошо в смеси измельченного торфа и песка (1:1), которую нужно заранее прокипятить, а потом подсушить, чтобы она была только влажной, но не сырой.
Кактусы и многие другие суккуленты (сочные растения) можно разводить не только стеблевыми черенками, однако и сосочками, листьями и даже частями листьев. Черенки либо листья срезают острой бритвой, подсушивают поверхности срезов, а потом неглубоко сажают в крупнозернистый песок, который увлажняют умеренно. На светлом (не солнечном) месте как правило через месяц появляются корни, а после при основании листьев — молодые растеньица.
Замечательным материалом для укоренения черенков считается сфагнум (болотный мох), хорошо свежий, живой.
Для укоренения черенков крупных комнатных растений с толстым древеснеющим стеблем (стволом) можно воспользоваться воздушно-влажным методом черенкования. Для этого черенок вставляют, плотно обернув нижний кончик стебля поролоном, в расширенное донное отверстие перевернутого цветочного горшка, который помещают на плошку (тарелку) с сырым сфагнумом (рис. 2). Укореняемое растение держат на свету при 25—28°, каждый день подливают в плошку на мох теплую воду (можно горячую). Корни возникают во влажном воздушном пространстве горшка; лишь не стоит допускать появления длинных многочисленных корней, так как их можно повредить при выемке черенка. Данный метод хорош для диффенбахий, драцен и других культур, мясистые стебли которых часто загнивают при обычных способах черенкования— в воде, сырых субстратах.
Рис. 2 Воздушно-влажный способ черенкования
Приготовление питательных растворов
Навеску каждой соли растворяют в отдельной бутылочке. Соли железа держат в темных бутылках либо в темноте. На 1 л питательного раствора берут примерно по 10 см3 каждого раствора, соединяют и доливают все это водой до 1 л. Раствор солей железа добавляют каплями в конце.
Часто в питательные растворы добавляют еще и микроэлементы (марганец в виде MnSО4, бор в виде борной кислоты, медь в виде CuSО4, цинк в виде ZnSО4) от 0,5 до 2,0 мг каждого на 1 л воды.
